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　　作為東南亞古老島國的爪哇，不僅海景迷人，繁花似錦，更保留著偉大的建筑婆羅浮屠，它與金字塔、吳哥窟和長城并稱為“東方四大奇跡”。爪哇國并不是一個莫須有的國度，它實際上就是千島之國印尼所屬的爪哇島。爪哇島是印尼第四大島，也是印尼的政治經濟文化中心，印尼首都雅加達也位于此。爪哇島曾是經聲佛號不斷、黃袍耀日的佛國，著名的婆羅浮屠佛塔虎踞在寶島的高原上。中國古代僧人法顯和義凈曾漂洋過海來到爪哇國，為了信仰九死一生。

　　婆羅浮屠，最低調的世界奇跡

　　日惹南臨印度洋，是傳說中爪哇國的中心，我們慕名來到這座城市，只為追尋南半球最大最古老的文明遺跡——婆羅浮屠。與金字塔、長城、吳哥窟一起被譽為東方四大奇跡的婆羅浮屠，在長達上千年的時間里，都被火山灰蓋得嚴嚴實實，即便是今天，比起其他三個聞名全球的奇跡，它依然顯得默默無聞。但是當你真正身臨其境的時候就會發現，這座建于公元824年的佛教遺跡，其恢宏與震撼遠遠超出你的想象。

　　為了朝拜心中期待已久的圣地，天還沒亮我便來到婆羅浮屠腳下，等待與它一同迎接最美日出。透過薄薄的晨霧，密林里的山丘上，一座龐大的、似塔非塔的建筑漸漸浮現出來，莊嚴而神秘。它仿佛有一種強大的氣場，讓我剎那間生出一種虔誠的崇敬，同時也夾雜著對其災難的同情。登臨塔頂，與一座座佛陀相視而對，心中變得異常平靜，別無他念，唯有癡迷地等待陽光灑滿佛陀的那一刻絕美瞬間。

　　婆羅浮屠，意即建在丘陵上的廟宇。1000多年前，為了安放釋迦牟尼的舍利，幾十萬工匠耗時75年、用200萬塊灰黑色的火山巖搭建起了這座迄今世界上最大的佛教遺址。你可以驚嘆這座建筑為神的奇跡，也可以贊嘆1000多年前的工匠居然能夠如此巧奪天工——這200萬塊石塊之間，沒有使用任何黏合物。

　　然而，這座令人贊嘆的建筑卻命運多舛。婆羅浮屠，是最低調的世界奇跡之一，也是最飽經磨難的世界奇跡之一。公元1006年，一次火山爆發將婆羅浮屠埋于地下。婆羅浮屠坐落在一個方形臺子上，10層佛塔像金字塔一樣由大到小排列。按佛教說法，10層佛塔代表10層正果，從四方的底層走向佛塔的圓頂，象征著從蒼茫大地走向天穹，凡人便由此修煉成佛、走向圓滿。

　　按照向導的提示，我從東面開始，按照轉山的方式從它的底部拾階而上。踏上一層臺階，便來到一個浮雕組成的靈動世界——每一層的回廊和欄桿上，都刻有上千幅浮雕，一塊一塊連起來，有4公里長。浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提樹和各種動物講述的各種傳奇，如同一部龐大的佛教史詩。令人眼花繚亂的不僅是回廊里的浮雕，每一層回廊平臺上端外側的佛龕中，一共坐落著432座佛像，佛塔的頂層還有72尊在小鐘塔里修煉的佛像，人們只能通過塔間的空隙才能一睹尊榮。這些神態各異的佛像按東南西北中不同方位，分別作指地、施與、禪定、無畏、轉法輪手印。

　　走過長長的回廊，邁過層層石階，主佛塔終于呈現在眼前。它就代表了極樂世界。這是一個直徑10米、高16米的鐘形佛塔，塔身密不透風，塔內卻空無一物。因為人類從未到過極樂世界，所以無法憑空想象極樂世界的樣子，就把它建成了空的。這就是佛教涅槃的完美境界嗎?隨著太陽冉冉升起，前來朝拜的人也越來越多。雖然爪哇島上的人現在大多信奉伊斯蘭教，但他們仍像來自世界各地的佛教徒一般，對婆羅浮屠充滿了崇敬。

　　日惹，爪哇文化發源地

　　來到日惹的城區，發現與婆羅浮屠輝煌的名聲相反，佛教在爪哇島已日漸勢微。據向導講，現在印尼86%的人信仰伊斯蘭教。不論在城市哪個角落，每隔一段時間，便能聽到伊斯蘭教唱誦的聲音悠悠傳來。這里一天6次課誦都是通過現代傳播媒體公開向民眾播放，風雨無阻，分秒不差。

　　日惹是安詳和平之城的意思。與世無爭、祥和寧靜也是這座城市的特征。不同宗教信仰、不同種族的人，在日惹都能和平相處。日惹的安詳與平和，與一個人的功勞密不可分，那就是蘇丹王。正是在蘇丹的統治下，日惹古城得以保存幾個世紀以來的傳統。日惹永恒的傳統標志，就是金碧輝煌的kuraton、位于城市中央位置的蘇丹王宮。蘇丹王宮250多年前由蘇丹王一世設計并建造，蘇丹現在還居住在這里，雖然開放參觀的地方有限，但仍能一窺爪哇古王朝的風貌。宮內，隨處可見腰間別著格利斯短劍的侍衛，時而聽到悠揚的加美蘭音樂在宮里繚繞。侍衛和宮女一律身著傳統的“巴迪克”蠟染服飾，裹著紗籠，姿態優雅。在宮中，無論是侍奉蘇丹的宮女，還是表演加美蘭器樂的樂師，大都年事已高，卻仍然盡忠職守，成為宮內一道活的布景。他們都是蘇丹家族的忠實擁戴者，也是爪哇文化的虔誠守護人。雖然每個月只從蘇丹那里領到微薄的津貼，但他們認為，到宮里服務不是為了掙錢，而是一種至高無上的榮譽。

　　每到一個地方，最好的體驗就是深入當地居民區，拋開那些游客的嘈雜真正融入當地人的生活，來到日惹自然也不能例外。走出酒店，漫步街頭巷尾，我發現日惹城區有著一種古樸的熱鬧。街頭車來車往，不僅有騎著摩托車的年輕人，還有趕著馬車的車夫，他們用各種彩帶把馬裝飾得光鮮漂亮，以招攬觀光客。市區南部離商業區和旅游景點比較遠，這里沒有高樓大廈，多是當地居民住的小平房。這里的居民特別熱情，走到哪里他們都會報以最燦爛的微笑和最友善的眼神，讓人倍感親切。小孩子們看到我拍照都睜大了眼睛好奇地圍觀個不停，他們當中很多都是第一次看到自己的照片，開心興奮得滿地打轉。比起秀麗的景色，我更鐘情當地的風土人情，人們最真摯的熱情、善良和淳樸才是最美好的感動。

　　爪哇國，造物主似乎特別寵幸于這個神奇的國度，讓它在碧藍的大海中營造出如夢似幻的美景，卻又仿佛忘記看顧于它，時時有地震、火山噴發等天災的消息傳來。也正因如此，才讓它更加神秘，更加讓人欲罷不能，它注定是一個讓人既忐忑又充滿驚喜的旅行目的地，既擁有最現代的度假設施，又完美保留了自己獨有的傳統，亦古亦今。

　　梭羅，巧奪天工的蠟染

　　同在爪哇中部的中心地帶，小城梭羅的光芒卻一直被附近的著名旅游城市日惹掩蓋。但這座以巧奪天工的蠟染、神秘莫測的皮影和優雅柔美的舞蹈而聞名的小城，卻能讓你領略到更為原汁原味的爪哇文化。

　　拂曉，我在震耳欲聾的念頌中醒來，恍惚間全然不知身在何處。揉著眼睛走到窗前，腳下的低矮房屋與茂密樹木連綿到天際，在熹微的晨光中辨不清面目。響徹云霄的禮拜之聲卻不斷在耳畔回蕩，清晰得仿佛是從隔壁房間傳來的——這個擁有最多伊斯蘭教徒的國家，以一種直截了當的方式宣告了它的信仰。

　　爪哇的蠟染舉世聞名，并于2009年被聯合國教科文組織列入“人類口述和非物質文化遺產”。不過唯有現在，當我步入眼前這棟殖民風格的米白色建筑，見到展陳在爪哇古董家具中的上千塊“花布”時，才知雅尼塔“蠟染王國”的形容所言不虛，而這，只是這座私人博物館不到十分之一的收藏。

　　博物館主人桑淘沙·多利阿夫婦，在四十多年的收藏中積累了一萬多件不同時期的蠟染杰作，如此龐大的規模，全世界都無人能出其右。導游朱迪帶我們在其中徜徉，從披肩到頭巾，從簡裙到裹布，從皇室所用到日常穿著，展品一應俱全。紋樣更是繁多：圓點、斜線、卷須、貝殼、羽毛、葉脈、蛇紋??還有如上紋樣的不同變體和組合，令人眼花繚亂。

　　不過，在朱迪看來，梳理展品脈絡并不難。“就像桑陶沙先生所說的，‘蠟染里藏著爪哇的過去、現在和未來’。”他讓我們細看眼前的花紋，它們很規則，但因為是手工印染，完全沒有機器制品的死板。“這是爪哇本土的紋樣，我們稱其為kawung，指的是圓圈交叉而成的網格，普蘭巴南的寺廟墻壁上也繪有類似的紋樣。除此之外，從前還常用花紋草紋，它們也是現今最常見的。”“這些呢?”“你覺得像什么?”“翅膀。”“沒錯，翅膀象征著一位印度教的神靈，他鷹頭人身，背有巨翅，名字你們并不陌生——揭路荼。”朱迪告訴我們，隨著印度教和佛教傳入爪哇，蠟染中出現了孔雀、大象、許愿樹等圖案，其后伊斯蘭教占據了主導，阿拉伯書法則成為常用的紋樣。此外，我們還能從龍、云朵、鳳凰、麒麟中看出中國的影響，從蝴蝶、櫻花、菊花中看到日本的元素，在馬、城堡、自行車中找到歐洲殖民的痕跡。“一部蠟染發展史，也是一部爪哇變遷史。”