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斯基亞索斯，希臘眾多島嶼中的一個，坐落在愛琴海西北部。在國人心中，這個小島的名聲比不過圣托里尼，甚至在網上能搜到的中文資料都很有限，但卻是歐洲人頗為喜歡的度假小天堂，而那里的當地人，他們生活的一朝一夕都被這個古老國家的文化、地理、歷史所滲透。

小島不大，大概十五分鐘就從機場到達我們落腳的民宿所在地，一路上藍天白云，陽光漫溢，道路兩旁、房前屋后都是郁郁蔥蔥的植物，紅色的、黃色的、白色的，加上藍的天，綠的海水，白色的云，像是一幅天然的水彩畫。熱烈而又輕盈。

家庭式旅館的接待大廳就是自家的院子里搭起來的涼亭，只不過這個涼亭太美了，雖然在室外，但又像是家里的客廳，整個裝飾充滿著濃濃的地中海風情，顏色以藍色和白色為基調，細節中又處處體現當地風情：一面石頭墻上掛的畫是島上風景，海水、船只、海鷗??制作材料是取自當地海邊的石頭，墻上邊的裝飾物也跟大海有著千絲萬縷的聯系，不是魚就是水草，桌子上擺放著貝殼，椅子靠墊也是藍白色，穿過一道柵欄門(當然也是藍色的)，便是房間所在，房間內的裝飾風格也一樣，白色的床、藍的床單，墻上掛的畫也跟大海有關，打開窗戶，植物嬌艷的不像是真的。這里，處處都是海景房，處處都是面朝大海、生如夏花。

其實藍白色不但是斯基亞索斯小島的基本色調，也可以算是整個希臘的顏色，藍色和白色正是希臘國旗的顏色，島上從酒店到餐廳乃至普通人家，大到房屋墻壁，再到桌椅裝飾，甚至連一個小小的電表都被涂成了藍色，可見當地人生活得雖懶散卻又細致。深藍、淺藍、蒂凡尼藍??在這里，藍色不再代表憂郁，而更像是悠閑。

夕陽西下，便到了享用美食的時刻。小島上有大大小小、風格各異的餐廳，在一個星期的時間里，我們嘗試了不同的餐廳，雖然都是正宗的當地口味，但每家又都有自己的小特色，不管是裝修還是食物的烹制，真的是每天都有驚喜，讓我分不出高低來。有的餐廳只有晚上營業，這可是旅游旺季啊，真是任性的地中海性情;有的餐廳傍海而立，有一覽無余的好風光;葡萄酒、橄欖醬、小餅，這些看起來不起眼的小吃都是每家餐廳的自制，帶著獨一無二的味道。而給我印象最深刻的還是一家家庭餐廳，這家餐廳也經營著自己的小旅館，也就是我們說的“農家樂”。一家人一起經營，大廚是妹妹和妻子，他是老板兼服務員。這個服務員一直笑瞇瞇的，我們有什么需求，他就一路小跑過來，加上他胖胖的身材，真是喜感十足。這里的人酷愛橄欖，他們對自己種出的橄欖也很自豪，自詡“世界上最好的橄欖”，在每家餐廳，你都能嘗到新鮮的橄欖，而且每家都跟你說，這就是來自我們自己的橄欖樹。

起初我對這一說辭并無感覺：很多餐廳根本不會自產食材，都是要去市場上買回來的?？墒呛髞碓谝淮苇h島自駕的路上，我看到漫山遍野的橄欖樹，這才恍然大悟：果真是家家自種橄欖樹啊!這也像極了這個民族的性格，伸出了橄欖枝歡迎來自各地的游客。橄欖不僅可以直接腌制食用，還可以制作橄欖油、橄欖皂，橄欖樹的樹干可以蓋屋造船，橄欖樹、橄欖果和橄欖油給予希臘巨大的財富，可算是希臘的“黃金樹”，并已深深植入希臘人的宗教和日常生活里。

據說現在有50萬的希臘家庭依靠耕耘橄欖林生活，每當秋天橄欖果成熟和收獲的季節。人們手拿擊打樹的棍棒，彎腰收集掉在地上的果實。這就是如今萬千希臘人的生活。

在希臘到處都能吃到各種腌漬的橄欖，各種顏色，各種大小，各種口味。中國人剛一吃可能不太接受，時間長了就可以體會到橄欖的清香，簡直欲罷不能。而最讓人印象深刻的是，平時希臘人是用咸橄欖來送紅酒下肚的，這讓我想到了我們就著花生米也能喝一頓二鍋頭，看來每個民族的吃喝都是源于古老的文化傳統，又跟自己的地緣特征息息相關。橄欖配紅酒，就不得不說到島上另外一種植物——葡萄，希臘有很多山區和丘陵，非常適于葡萄和橄欖的栽培，所以從很早的時候起，葡萄和橄欖就成為希臘最重要的經濟作物。而家家也都有自制紅葡萄酒、白葡桃酒，甚至還 有葡萄葉包裹而制成的菜。在希臘，葡萄酒口感清冽，意味深長，喝一口回味無窮，而且價格便宜，在餐廳吃飯，葡萄酒比啤酒和茶都便宜，大概20元人民幣就可以買一大杯。

我們總以為島上的食材要靠外界供應，誰知當地人告訴我們，大部分食材他們都可以自給自足。我們去餐廳吃海鮮，室外憑欄而坐的位置，夕陽西下的海景，經過簡單烹制的魚肉，唇齒之間，回味無窮的時候，老板親自過來說：你們吃的這條魚，就是在那片海域內剛剛捕撈上來的。不但是魚，你們餐桌上的每一道食物，都是我們院子里自產的當季時蔬。辣椒、茄子、胡蘿卜，就算是奶酪，也是自家的果園里散養的牛羊。

除了這些，當地人居住的小房子很多也都沿著起伏的地勢而建，幾乎家家戶戶都能看到海景，或者山景。山和海在小島盡頭的一處海角結合得最為奇妙。我們開著四驅車翻山越嶺來到這一處沒有人煙的“村落”，一路上地勢太過陡峭，我甚至覺得我們的車下去了就上不來了。最后在車無法穿越的地方，我們步行穿過山間的亂石，遠遠看去，有一座像是有著一張笑臉的房子。等我們走近，其實不過是廢棄的無人居住的小屋，讀了指示牌上的說明，才知道，這里曾是小島最初的城鎮，有城門、有儲藏室、有淡水供應設備、還有自己的教堂。只不過，城門已經破敗，城門前有一座吊橋，據說以前要通往城鎮，只能通過這座橋，吊橋一撤，任是千軍萬馬也難以登堂入室。守住這處海角，也就是守住了城鎮，守住了小島。只不過如今吊橋已經殘破，再也不能投入使用，就像教堂的遺址，其實看起來只是半圈石頭圍墻，只有中間佇立的一座燭臺，以及上面殘留的油漬提示著到訪的人們，這里也曾是信仰者的追隨之地。

雖然已經沒有人居住，這里仍然保存著完好的淡水供應管道，有些房屋外墻也還整潔如初，我想大概時不時也會有人來維護修整，在海角的最高處，希臘的國旗也迎風而立，在海風中，在陽光下，朋友說，這里曾經一定是一個快樂的小鎮。那他為什么破敗，小鎮為什么遷走?我們不明所以，也難以深究，但是站在最高處，迎風而立，看著遠處的海岸線，夕陽的余暉下，一切都顯得那么古老又那么沉靜。

現代的城鎮早就搬遷到了島的另一處，這里的人慢慢的生活，而小島上，中老年人依然活躍，他們經營著商店、民俗、餐廳，絲毫不怠慢，但他們也悠閑自得，沒有半點急切，好像這不是生意，而是他們的生活。這跟小島的氣質不謀而合，有時候看到四處并肩而行，或年輕或年邁的情侶徜徉在小島的美景中，就會想到葉芝的那首詩：多少人愛你青春歡暢的時辰，愛慕你的美麗，假意或真心;惟獨一人，愛你那朝圣者的靈魂，愛你臉上歲月的留痕 ??