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　　江河逶迤，總容易牽引出一個人的鄉愁。我想，無論是故鄉長江三峽腹地的大寧河，還是眼前這南國廣西的左江，都存留著暫沒開發的殘山剩水，也許，這是一樁幸事，可以讓遠方游子借一方凈土，暫放心靈……

　　時光悠悠的老碼頭

　　從廣西南寧旅游散客中心去揚美古鎮約50公里。沿途，很多地段都被挖得坑坑洼洼，灰塵在陽光中呈顆粒狀流動，基本上是人到了鎮子，身上也差不多像環衛工掃完大街一樣，灰裹裹的。

　　還好，陽光下的揚美古鎮驅走了我內心的陰霾。

　　揚美古鎮始建于宋代，繁榮于明末清初。最初是由羅、劉、陸、李四姓建造。當地因荊棘叢生，白花滿地，取名白花村。后來，隨著時代發展，人心向美，更名為揚美村。

　　揚美古鎮三面環山，一面臨江，古樹參天，翠竹成林，一派南國景色。一座座青磚瓦的老宅猶如停泊在左江岸邊的船只，星星點點的紫色小花點綴著水塘，鴨鵝浮在水面，塘邊的兩頭牛兒緩緩地搖著尾巴。小巷里、老宅門口，無論老者或是孩童都神態悠然。這里平時游人不多，許多居民占道曬著農作物，他們不時揩揩汗水，笑吟吟地跟路過的熟人打招呼，二舅姨爹姑媽喊得脆嘣嘣兒的。

　　舊時揚美，“大船尾接小船頭，南腔北調語不休。入夜帆燈千萬點，滿江鈺閃似星浮”。徜徉在江邊，我腦子里涌出千帆競發、號子悠遠的繁華舊景，一如夢回峽江，一個個有著古銅色皮膚的纖夫腳蹬砂石“嗨喲嗨喲”地拉著木舟，在激流險灘中討生活。

　　傳說，明朝旅游家徐霞客從南寧乘船上左江，一上岸就被沿江風光所吸引，逗留數日后，更是喜歡上了這里淳樸敦厚的民風，流連七八日才不舍地登船離開。

　　臨江街與梁烈亞故居

　　從臨江碼頭拾級而上，我看見一道方柱圓拱的古閘門，門楣上書刻“臨江街”三字。由此門進入，便是明清一條街。閘門石壁上，清晰地標記著1937年、1968年、1986年和2001年的洪澇水位。

　　左江之畔的臨江街，建于清道光年間，總長300米，寬近4米。與其說這是一條街，還不如說是一條巷。很少有人走動，幾只小雞在低頭啄食，陽光把它們的影子投射到苔蘚遍布的墻角，為小巷增添了幾分寂靜。令人叫奇的是，整條臨江街幾乎是清一色的青磚瓦、磚木結構、木門石階的明清風格民居。

　　臨江街中段，有一種“七柱屋”建筑，看上去古樸典雅。一位姓趙的住戶說，這種建筑算是揚美古鎮一絕，住起來冬暖夏涼，建造結構頗有學問，即便墻體倒塌，還有木架撐住，屋頂是斷不會塌下的，安全性很高。

　　有兩處古建筑不能不看，一處是辛亥革命志士梁烈亞的故居，另一處是魁星樓。它們都修建于清乾隆年間，也都跟辛亥革命有點關系。

　　梁烈亞故居坐北向南，1922年被大火燒毀后重建，為抬梁式硬山頂磚木結構，四開間，青磚青瓦清水墻。梁氏父子均為辛亥革命風云人物。父親梁植堂曾任孫中山機要秘書，武昌起義后不久因病辭世。兒子梁烈亞曾是廣西會黨首領黃興暗殺團的成員，曾參與刺殺清朝廣州將軍鐵良并參加鎮南關起義。辛亥革命后，梁烈亞又積極投身抗日戰爭，購置大量軍火，支援桂系部隊對日作戰，新中國成立后他任上海文史館館員，直到1982年仙逝。

　　另一處為乾隆年間建造的魁星樓。樓體呈方形，上小下大，雄偉壯觀。一樓供奉關公，二樓供奉文昌帝君。三樓立有魁星木雕像，右手執筆，左手拿書，右腳提起，左腳踏鰲頭。魁星樓也是辛亥革命的重要紀念地，黃興曾在這里舉行秘密會議，部署廣西南部各地推翻清朝的武裝斗爭。

　　小小宅院，透過樹叢灑下的陽光格外斑駁，一股無聲的氣場在我周圍環繞。這里，飽含著一個風云激蕩社會大變革時代的遺風。我對辛亥革命前輩有種莫名的敬仰。吳樾、喻培倫、彭家珍、鄒容、秋瑾、徐錫麟??一群同盟會、光復會的年輕志士，在晚清國運衰敗、列強瓜分、民族危亡的時刻，前赴后繼，毀家紓難，“啐血吟詩”。但凡有辛亥英烈的地方，我總要駐足再三，作為一位虔誠拜謁的憑吊者，心中都是滿滿的崇敬。

　　步步高升的“五疊堂”

　　與臨江街呈直角的另一條老街叫金馬街。金馬街上，建于清朝嘉慶年間的“五疊堂”很有些特別。

　　五疊堂老宅是五進。從第一進起，后面每一進都比前一進略高，一堂疊著一堂，象征步步高升。屋梁、臺階、房檐、斗拱、照壁、神龕、門窗被斜陽勾勒出濃濃的陰影。石墻外爬著常青的藤蘿，在深秋季節枝葉很茂盛。

　　五疊堂門口，一位賣香蕉的大姐告訴我：房子的主人姓杜，清嘉慶年間人，善做豆豉，做出的豆豉又黑又香，他為人又厚道老實，從不短斤少兩，生意越做越大，后來還到廣東、東南亞一帶開店，揚美豆豉也因此享譽各地。老杜做豆豉發達后就蓋起了這五進房子。一般說起以前的大戶人家，房子是三進三出就已經很氣派了，可想而知這五疊堂主人的富貴程度。如今房主早已不在了，房子也被改成酒店。

　　另一處是黃氏莊園，為民國時期一黃姓商人所建。莊園共有三個門，大門朝南，二門、側門正好與里面的東西向廂房客廳相望，門當戶對。莊園內，種有木棉、牡丹、三角梅等，獨成一處風景。

　　我在黃氏莊園附近的舉人屋看到資料介紹：揚美先民，大多是南宋時從山東、安徽、廣東乘著左江的船只遷居于此，古鎮以漢族人為主，可以說是一個漢族聚居地。這些移民推崇科舉文化，信奉耕讀傳家。揚美在明清兩代就出了6名進士、4名舉人、30多名貢生。一代代青年才俊從老碼頭告別親人，迎著朝陽，踏上求學經商的漫漫旅途，數年后有的人乘船歸鄉，用學得的知識和求得的財富報效桑梓，榮耀故里。

　　古往今來，也有更多與揚美有血脈淵源的“外來戶”官紳大員，在失意于廟堂后帶著家眷仆役來到揚美隱居。日升月落、寒來暑往間，他們將自己的生活融入煙波浩渺中，他們耳際響徹的是汩汩的水流聲，眼簾映入的是接地氣的俗世煙火。

　　人心向美 天道酬勤

　　水，是揚美古鎮的靈魂。灌田澆樹，用江水;淘米洗菜，用江水;游泳納涼，用江水;沖街凈巷，用江水;洗馬刷犁，用江水……日夜不息的江水，映照的是搖曳不變的老屋，繁衍的是生生不息的鄉民。

　　揚美古鎮民風淳樸，夜不閉戶，路不拾遺，濃濃古風遍布大街小巷。鎮民告訴我，人們如不小心丟失了東西，完全不用擔心，失物很快就會回到手中。此地治安極好，坑蒙拐騙之徒寸步難行。我注意到，鎮上好多人家門口都打掃得干干凈凈，且都掛著一塊小紅牌，紅牌上的五星畫得越多，就表示主人家做得善事越多。據說這種風俗是從明朝嘉靖年間傳下來的。

　　“咱們這兒講究人心向美，天道酬勤，有事大家互相幫著，看不上那些好吃懶做的人。”金馬街上，一位八旬阿婆笑著說。阿婆以前是鎮小學老師，寫得一手好書法，退休后除了帶帶孫兒，還經常義務教授大伙兒寫字繪畫，有時也在自家門口售賣些特色美食：槐花涼茶、蜜柚、私家糍粑、牛甘果、桑葚酒??都是她的手工“作品”。陽光在阿婆布滿褶皺的臉上跳躍著，兩鬢銀絲在風中一顫一搖。阿婆口齒伶俐，性情開朗，比起我在四川一些古鎮看到的整日愁眉苦臉坐在門口發呆的老人，她似乎更從容地拒絕了歲月的翻頁，又樂顛顛接受了時光的滋潤。

　　別了，揚美古鎮。別了，一個被千年陽光分割出美麗光影的老碼頭。