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　　在我的記憶里，家鄉(xiāng)的臘肉是最能承載鄉(xiāng)愁的，每年回家，吃上一塊父母煮的臘肉，一種濃郁的鮮美滋味蕩氣回腸，對(duì)于遠(yuǎn)在異鄉(xiāng)的游子來說，這是經(jīng)過歲月沉淀的味道，更是家的味道。

　　我的老家在云南瀾滄江畔一個(gè)叫做詩禮的小村莊，大山一座連著一座，滔滔不絕的瀾滄江流淌著山里人的歲月?；蛟S正是得益于這一方山水的緣故，這里飼養(yǎng)的肥豬特別有名，為家鄉(xiāng)贏得了全國生豬調(diào)出大縣的美譽(yù)。

　　“家家腌臘肉，戶戶臘味香”。每年冬至節(jié)前后，那是家鄉(xiāng)腌制臘肉的黃金時(shí)節(jié)。小時(shí)候，一年到頭難得吃上幾回豬肉，因?yàn)轱曫B(yǎng)一頭肥豬往往需要一年時(shí)間。一年里，要天天往返豬圈給豬喂食，全家老小要經(jīng)常到山地割飼豬草、野菜，摻雜上谷糠玉米面，喂出來的豬才體壯膘肥。父親說，用五谷雜糧和野菜喂出來的年豬肉香、肥嫩、口感好，不像那些快速成肥的胖豬，煮出的肉連油星都沒有。

　　父親對(duì)豬肉是最有發(fā)言權(quán)的，他曾經(jīng)在食品公司一干就是二三十年，跑遍了家鄉(xiāng)村村寨寨，誰家的豬胖了瘦了，誰家的豬幾斤幾兩，他看上幾眼準(zhǔn)是八九不離十。其實(shí)，一年到頭殺頭豬，為的是給下一年的日子作準(zhǔn)備。因此，殺豬在老家算是一件大事，每個(gè)村里都有擅長殺豬的人，而我們村，當(dāng)然非父親莫屬。父親殺豬干凈麻利，而且不浪費(fèi)有用的東西，把豬的肉和頭、蹄、內(nèi)臟等各部分收拾得井井有條，各盡其用。在那饑腸轆轆的年代，家家戶戶節(jié)衣縮食過日子，殺年豬也恨不得多殺出三五斤肉來。鄉(xiāng)里人重親情，待人厚道。殺了豬，要請(qǐng)人吃殺豬宴。滿滿一桌菜，炒肥肉、燉豬腳、炸豬肝……堂屋里，熱氣騰騰，煙霧裊裊，煙霧夾帶著肉香。大家邊說邊笑，觥籌交錯(cuò)，換著法兒把桌上氣氛推向高潮。

　　剩余的豬肉都要腌制成臘肉，這是一項(xiàng)技術(shù)活，首先將新鮮的豬肉切成長條形大塊，然后把鹽均勻擦在豬肉表面，鹽量不宜過多，過多不能入口，少了又會(huì)造成肉質(zhì)損壞，腌制成糟心爛肉。所以父親在腌肉時(shí)，對(duì)鹽的用量極其精確，將肉撒上鹽后，就把臘肉裝在一口大鐵鍋里，用棕樹葉嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)地封好。肉腌制一星期后，將腌肉取出，掛在陽光下晾曬，經(jīng)陽光一照，臘肉就會(huì)被曬得油光鮮亮，令人不由得口角生津。豬肋骨上的肉被父親剔下來切成小塊，肥瘦搭配得當(dāng)，按一定比例將鹽、辣椒、香料和酒拌好后，用一個(gè)漏斗將調(diào)好味的肉灌入腸衣，然后用細(xì)線一段一段扎緊，拿到通風(fēng)陰涼的地方掛好，連續(xù)幾個(gè)好天氣，香腸變硬了顏色變紅了，就可以吃了。

　　臘肉最好吃的是臘火腿。家鄉(xiāng)的火腿色澤鮮艷，紅白分明，瘦肉香咸帶甜，肥肉香而不膩，美味可口。那時(shí)候殺年豬比肥不比瘦，誰家殺出的豬越肥越好，用這些肥肉、肥油熬成油，叫葷油，裝進(jìn)壇子里冷卻，以便炒菜用，這就是一家人一年的“葷腥”?；鹜葴酥谱鞣奖?，鮮美可口，芳香清雅，健脾開胃，素有“火腿熬湯，垂涎流芳”之譽(yù)。

　　有人來訪時(shí)，父親上樓梯取下一塊臘肉，在火塘上架起一籠熊熊燃燒的疙瘩火，在又黑又亮的銅壺里注滿井水，一邊燒水，一邊用碳火把一個(gè)嘴小腹圓底平的土制小茶罐加熱到一定火候，就把自制的青毛茶放到小茶罐中，抖抖烤烤，直到茶葉黃柄脆，才在小茶罐里注入開水。頓時(shí)，噼啪一聲，茶水濺起，茶末涌出茶口，一股撲鼻而來的茶香充盈整個(gè)房間，和著臘肉的芳香，飄而不散，裊而不絕。

　　整個(gè)正月，臘肉香都回旋在家鄉(xiāng)的山村，回旋在父親的火塘里。“東家煮臘肉，飄香至鄰家。”在大街小巷，或者是農(nóng)家小院，總會(huì)聞到從千家萬戶飄出的臘肉馨香。對(duì)于在外忙碌了一年的人來說，那是一席最濃的鄉(xiāng)愁。