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　　全世界的咖啡因消耗量大約是每人每天70毫克，有些國家(如瑞典、英國)每天的平均消耗量甚至超過了400毫克，相當于4杯咖啡。據人類學家尤金·安德森指出，世界上流行最廣的名詞是4種含咖啡因植物的名稱：咖啡、茶、可可、可樂。其中，咖啡是含咖啡因植物當中最具經濟價值的作物，在20世紀晚期一直是世界流通最廣的貿易商品，貿易量僅次于石油。其用途雖然與石油不同，但也一樣成為工業文明里不可或缺的一種能量來源。

　　在今天，人們每年喝掉大約7000億杯咖啡，這些咖啡出自熱帶豆科植物帶的75個國家中的3000多萬個種植園所產的70多億千克鮮咖啡，如此高產、熱銷的咖啡，在其傳播過程中有不少鮮為人知的故事。

　　讓羊群興奮的紅果子

　　催情、占卜、減肥、長生不老……古代關于咖啡的傳言五花八門，米哈伊爾·亞歷山德羅維奇·巴枯寧說：“咖啡一定是滾燙如地獄，黝黑如惡魔，純潔如天使，甜蜜如愛情。”如此復雜的屬性，或許已經足以表明這種“神奇”的種子從最初就具備了成為超級商品的潛力。

　　咖啡的發祥地是偏遠的埃塞俄比亞高地，但世人對咖啡的認知仍然跳不出“牧童卡狄與跳舞羊群”的迷思。相傳，公元6至8世紀，埃塞俄比亞牧童卡狄在山麓照料一群山羊。有一天，卡狄看到羊群興奮地亂跳，連病羊和老羊也恢復元氣，飛奔亂舞。仔細觀察后，卡狄發現羊群吃了山坡上不知名植物的紅果子之后才開始變得興奮，于是自己也摘了幾顆吃，果子酸甜可口，沒多久他就倦意全無。此后，卡狄每天就帶著羊群一起吃這種紅色果子，然后共舞嬉戲。這一現象被附近清真寺的長老看到，卡狄便一五一十地全部告訴了長老。牧童卡狄因此被公認為是發現咖啡的第一人。盡管這一說法已經無法得到證實，但是在歐美文化的主導之下，積非成是，埃塞俄比亞也未能免俗地采納了這一說法，甚至還添油加醋地把故事改編得更完美。根據阿拉伯史料，咖啡之父則另有其人：也門摩卡港守護神夏狄利和也門亞丁港的法律編審達巴尼。不過，人們似乎更愿意相信是牧童卡狄發現的咖啡。

　　不管怎樣，咖啡無疑是大自然最慷慨的饋贈，埃塞俄比亞當地人也習慣了以嚼咖啡豆的方式來提神。后來，咖啡經過曼德海峽進入阿拉伯半島，公元10世紀，咖啡第一次以書面形式出現在波斯醫生的筆記中。14世紀左右，咖啡在也門出現并在那里得到栽培。

　　走私

　　16世紀，奧斯曼帝國稱霸中東和北非，擁有大量咖啡種植園的土耳其為了壟斷咖啡貿易，嚴禁咖啡生豆出口。但是在巨大利益的誘惑之下，人們總是能想出破解之法。有人悄悄把咖啡種子貼在肚皮上走私，被稱為“海上馬車夫”的荷蘭水手甚至偷運出一整棵咖啡樹。在這一系列鋌而走險的走私活動下，咖啡在印度南部、斯里蘭卡、爪哇等地種植成功。18世紀初，法國軍官布里埃爾·德·克利奉命護送一棵咖啡樹的幼苗到馬提尼克島，該幼苗是阿姆斯特丹市長送給法王路易十四的禮物。半個世紀后，這個島上就擁有了近2000萬棵咖啡樹。

　　對于人類而言，咖啡是“清醒”的代表，就像《一千零一夜》中寫到的那樣：他好像永遠無需睡眠。不過，這清醒之源并非咖啡獨有。蘇丹人吃的可樂果、南非土著煮的蜜樹茶葉、亞馬孫地區的印第安人將瓜拉納種子烘焙后也能獲取咖啡因，而古老的巴西人在馬黛茶中找尋清醒之源。幾乎地球上每個地方的人都能發現這種沒有氣味的物質，但直到這種物質以“咖啡”的形式出現，才對文化產生了至關重要的影響。

　　美國生物學家霍拉提歐·伍德曾研究過咖啡因對血液循環和肌肉的影響，心理學家霍林沃斯曾研究過咖啡因對智力發展曲線的作用。伍德的實驗結果表明：“咖啡因是注入脊髓反射中樞的興奮劑。它讓肌肉系統更有力地收縮，且之后不會疲勞。攝入咖啡因后，人的整體工作效率得以提高。”1925年，科學家阿勒斯和弗朗伊德進行了一項關于大腦和能量的研究，他們發現，喝了咖啡之后，人們學習新知識的過程變得更加輕松，抽象思維在人腦海中開始涌現出更多直觀的元素，人的思緒變的簡潔明了，語言表達則變得更為詳盡。

　　甚至一些咖啡研究者認為，紐約之所以能夠超越羅馬，成為新的國際大都市，其中最重要的一個原因是，自從咖啡出現后，人們理論上的工作時間不再是每天12小時，而是24小時。

　　“批判之源”

　　公元1511年，埃及蘇丹任命了一位新的麥加總督——克哈伊爾·貝格，他尋求萬象更新，總是對仆人說：“一雙穿舊的拖鞋其實已不再是拖鞋。”因此，人們笑他是“拖鞋哲學家”。有人將坊間嘲笑他的打油詩說給克哈伊爾·貝格聽，他很憤怒，在得知這些打油詩是出自那些喝咖啡的人之口后，便召集人們討論咖啡是否被他們的信仰所允許，最終引起了咖啡支持者們的不滿。于是咖啡被禁。之后，麥加城內外的咖啡飲用者們受到了為期八日的密切追蹤，在這震懾性的一周內，被發現偷偷飲用咖啡的人被捆綁起來，臉朝后坐在驢背上游街示眾。據說，那時候有很多女性出于“醋意”告發自己的丈夫，因為咖啡讓他們選擇案頭，而非他們的枕頭。貝格就所發生之事寫了一份陳述寄往開羅，向蘇丹說明了自己采取的措施。然而蘇丹本人和所有宮廷侍從都是咖啡愛好者，便在回信中建議貝格取消咖啡禁令。

　　不久之后，咖啡之爭再次掀起。1521年，支持者和反對者在開羅的一家餐館起了沖突，于是有人稱咖啡是“批判之源”，導致20年前將也門首條咖啡禁令廢止的埃及又將咖啡列入了黑名單。但是此次禁令只限于公共場所，人們在家中照喝不誤。

　　關于咖啡的游記

　　史上第一篇提到咖啡的游記出自雷奧哈爾德·勞沃爾夫之手。他是一位來自奧格斯堡的醫生，1582年出版了《踏上東方》。他在走訪的過程中，見過當地人們都在喝咖啡。勞沃爾夫在游記中寫道：“他們手中端著一種飲品，其色如墨，可治胃病。他們習慣于清晨飲用，無論場合公私，無論面對何人，使用陶或瓷碗。但每個人都只小抿一口，便將小碗遞與他人，因為他們是圍圈而坐。他們將一種大小和顏色與月桂果相似、被他們稱為‘布努’的果子放入水中。這種飲品在那兒非常普遍，因此，集市上不少人售賣曬干的布努果，與售賣水果的商販無異。”

　　作為一名醫生，勞沃爾夫自然也記錄下了咖啡的“藥效”：“他們飲用這種湯水養胃、緩解便秘。此湯還可有效治療肝浮腫和脾臟痛。”

　　從令羊瘋癲的紅果子，到可治病的黑色湯水，咖啡最終還是融入了人們的日常生活。歐洲咖啡消耗量在18世紀出現暴增的現象，大約從900多噸增加到5.5萬噸，而此時咖啡的價格和使用階層都開始下沉，許多廚師和女仆也能在清晨喝上一杯加奶的咖啡。阿拉伯咖啡史學家賈吉里曾有一句名言：“咖啡入口，真理豁然浮現。”進入20世紀后，意大利和美國成為咖啡市場的核心，咖啡融入當地人的生活方式之中。在意大利，人們在上班路上，站在咖啡館里匆匆喝下一小杯意式濃縮咖啡。在美國，人們把喝咖啡變成日常。1932年經濟大蕭條時期，厄文·博林創作了一首歌曲，讓失意的人能唱著振作起來：看看那邊的天空，既然彩虹還在，就讓我們再喝一杯咖啡，讓我們再來上一塊派。

　　20世紀30年代末，98%的美國家庭會喝咖啡，美國的咖啡豆進口量占到了世界咖啡總產量的70%，還出現了速溶咖啡。毫不夸張地說，一個人即使窮盡一生，也無法嘗遍咖啡所能提供的不同品種。倘若再在咖啡中加上牛奶、酒等進行調味，咖啡又會別有一番滋味。不得不承認，咖啡是一個有故事、有滋味的神奇種子。

　　產地不同的咖啡豆可以先分別烘焙，然后再根據精確的配方進行混合。另一種行得通的方式是先將生咖啡豆混合，之后再進行烘焙。

　　(來源：《這才是咖啡——一顆咖啡豆的進化史》)